第1082章 糕点攻势
宁卫民的水果攻势奏效的同时，糕点攻势的威力也同样喜人。
西方人原本就喜欢甜食，又有喝下午茶和泡咖啡馆儿的习惯。
那么每当举起杯子时，就必然离不开精美的曲奇饼干和奶油点心，又或是布叮
当然，在甜食上我们不得不承认法国厨师是大家。
法式甜点世界闻名，好吃到令人尖叫，这是公认的。
西方国家最出名的甜品几乎都出自法国，以至于法国有“甜品王国”之美名。
法式面包房也因此开遍了全世界的著名城市，也把可颂、法棍、泡芙、马卡龙、拿破仑、可丽饼、蝴蝶酥、苹果派、芝士蛋糕、焦糖布丁带到了世界每个角落。
所以法国人不但爱吃甜品，也最懂得鉴赏甜品的优劣。
不过也得说，同样作为美食大国，华夏的甜点水准其实一点也不亚于法国。
甚至很可能是世界上唯一能够足以跟法国叫板的国家。
别的不提，就先从喜好茶食的饮食习惯上来说，华夏和法国人就很相似。
别忘了，喝茶和咖啡要吃小点这种事儿啊，老年间的京城人早就有了。
这不就是“垫补”么？
网络时代被咱们的年轻人叫做“小饥饿”的。
是个什么意思呢？
其实就是说大概上午10点多钟，下午4点多钟这个点儿。
会让人感觉有点儿饿但又不太饿，想吃点儿零嘴儿的那种感觉。
论起来，我们还比西方人多一顿儿呢。
那作为华夏人，尤其是京城人，垫补的吃食，那首选肯定是饽饽了。
是，法国人擅长乳制品，制作的奶花蛋糕，慕斯布丁，漂亮又好吃。
可华夏糕点里除了同样有奶食制品之外，更善用五谷花果，讲究馅料。
原材料远比西方糕点更丰富多样，还能分出时令四季，这可是西方的糕点比不了的。
哪怕是在糖艺造型上，华夏都有自己独特的技巧，一样能让西方人瞠目结舌。
所以宁卫民结合当下的时令，就从坛宫饭庄选出了羊羹、豌豆黄、茯苓糕、荷花酥、玉露霜、绿豆糕、玫瑰饼、火纸筒、酥皮枣花，九种口感细腻独特，造型漂亮，适合夏日进食的宫廷糕点。
并按照法式糕点的方式，天天用金属提篮分两次摆在法国明星的房间里。
然后再搭配用玻璃小瓶当容器，冰镇在水晶冰里的宫廷奶酪，杏仁豆腐，果子干儿、杨枝甘露四色流食。
同时顺手还给两个明星的房间里摆上筒子河里弄来的盛放荷花。
实话实说，他把明星房间里布置得跟糕点自助餐似的。
别说摆放的时候，让长城饭店那为两个法国明星日常生活服务的专务管家心生无限敬仰佩服。
回头就跟同事们去吹嘘——“人家国际大腕儿啊，那可真是排抄…”。
甚至就连两个法国明星本人回到房间看到这么丰盛的美食，也暗暗吃惊不已。
都不禁为这种意想不到的超规格的待遇规格感到荣幸。
除了产生了一种似乎被当成了国王和女王来对待的错觉之外，更惊讶于宁卫民的周到备至和见识品味。
不出意外，对他的看法自然而然就发生了转变。
而且与此同时，那些原本就味道不错的东西，也因为心情的好转和异国风味的新鲜感，显得分外可口。
就比如这羊羹、豌豆黄和杏仁豆腐吧。
一个是红小豆做的，一个是豌豆做的，一个是杏仁琼脂。
口感都如同布丁一样的细腻，而且同样回味悠长。
但是和西方布丁不同的是，偏偏没放半点奶油和黄油，只有特有的植物清香
这种反差太强烈了。
法国人的舌头感受到的新奇滋味，大概正如华夏人第一次品尝到西方布丁一样的惊艳。
还有玉露霜这种天然带凉性的糕点，具有清热解火、润心中烦躁渴之功效。
夏天吃来再好不过，食其味甜而不腻、入口清凉即化。
可这东西还偏偏不是薄荷，再加上其形洁白如玉、恰似雪霜，宛如玉石的半透明状，就是找遍西点，也没有这种质地的糕点。
自然又大大颠覆了两个法国明星的认知。
还别说是洋鬼子了，就是正经的华夏人，吃过这东西也没几个不咂舌称叹的，实乃是人间仙品也。
相比起来，像什么荷花酥、枣泥花酥，尽管也很漂亮、好吃，外观和味道都非常出彩。
可亮点都是表面化的，属于一眼可知，难有惊喜，反而被衬托得普通了。
至于玫瑰饼，茯苓糕，绿豆糕，果子干儿几样。
虽然对于京城人不陌生，可却是外国人从未尝过的滋味，同样让两个法国明星打开了一个新的味蕾世界。
甚至连宁卫民专为投其所好的提供的宫廷奶酪、火纸筒，杨枝甘露这样的奶制品，也和两个法国明星平日里常吃到的那些东西，有着非常明星的迥异之处。
要知道，宫廷奶酪是我们少数民族发明的奶食品，虽然也叫奶酪，但制作方式和口味、质地，与西方的干酪可不是一码事儿。 这是用江米酒和牛奶、砂糖，用鲜烤后冰的方法制作出的半凝固的食品，
滑润细嫩，凉爽清淡，奶香四溢，有优雅之名，清雅之风。
民国时期，把宫廷奶酪引入民间的奶酪魏靠此扬名，美国世界日报和日本报刊均报导过奶酪魏。
港澳台的华人更是取其所好，吃完了还带走。
由此可见国际人士对此风味食品的认可。
还有那个火纸筒啊，那是元代就发明出来的奶油鸡蛋卷。
出现的时间跟南宋突火枪的历史差不多。
得名就如同京城的褡裢火烧似的，也是从用涂着硝的纸条搓成的引火物形状而来。
分粗细两种。
粗的比拇指还粗，细的只有筷子那么细，都用奶油烘制，酥脆香松。
据说元朝人大病初愈，用奶茶吃，既可滋补，又能强身。
当今社会，港澳台地区都有卖这玩意的，卖得还很不错呢。
日后某国际品牌的超市，也以这种黄油鸡蛋卷和瑞士卷为畅销产品。
但尽管如此，无论港澳台人士怎么引以为傲把这种东西称之为港式点心。
西方世界又怎么把这东西吹嘘为瑞士糕点。
可要从历史上追本溯源，怕最后都得捯饬到元代的京城。
做这东西，京城的饽饽铺才是祖宗呢，自然风味也有别于那些徒子徒孙。
至于杨枝甘露，这倒是宁卫民从南方偷师来的，是他仗着上辈子的见识自己仿制的。
不过这种粤式甜品受众也是非常广泛的，好像还没人说过不好喝，没人不喜欢的。
而且形式很像西方人的潘趣酒，让人尝过便永难忘记。
总而言之，就这些宁卫民精心准备的糕点，对两个法国明星来说，既特别又新颖，几乎都是他们过去从未品尝过的甜品。
可偏偏每一样，又是经过数代历史传承，被无数人所喜爱的经典口味。
他们从中自然能感觉到中西方茶点的不同和妙处，会产生触及灵魂的刺激和兴奋。
于是潜移默化里，这无疑改变了他们对于华夏的饮食的成见。
从最初的不屑，进而变得惊奇和好奇起来，甚至有点着迷了，想要探寻更多的东西。
而这就是宁卫民最精明的地方了，用光明正大的阳谋就把俩洋鬼子抓在了自己的手掌心儿里。
因为美食这种东西啊，虽然是用感观就能直接感受到的，但也是个由浅入深，由简入繁，逐步升级的一个过程。
像当年，宁卫民带着康术德去津门吃起士林的时候，老爷子就曾经这么告诉过他。
说哪怕连中餐在内也是一样，任何地方的特色饮食到另一地经营，往往是大菜类需要时间才能为人接受。
而小吃类却最容易在异地落地生根，获得认可。
为什么？
就因为小吃类简单直白，价钱低埃
后来宁卫民去东京开店，根据自己所见所得，越琢磨越是这个理儿。
别的不说，美式汉堡、薯条、奶昔、热狗、英国炸鱼柳、意大利通心粉、披萨，还有法国甜点，之所以能够行销世界，处处为人所接受，每一样本质上不就是小吃吗？
日餐就更别说了，什么拉面、寿司、天妇罗，要放在中餐的宴席上，任何一样都没法做主菜，也不配做主菜。
可不就是小吃吗。
这似乎一下解决了许多他想不明白的问题。
为什么中餐的底子那么厚，但一到海外就会产生水土不服的啊？
为什么在海外能赚到钱的中餐品类，都得靠那些变异的假中餐啊？
那无疑是经营方式和推广模式上，出了重大的问题！
没错，因为文化的隔膜，到了海外的中餐，越博大精深越坏菜。
说白了，美食有高低，受众也有层次。
你跟不知什么叫五味调和，连鱼刺都不会挑，瓜子儿都不会磕的人，直接来“八大菜系”，那不找碰一鼻子灰吗？
其实那外国人呀，就是只会吃个酸甜咸鲜的幼儿园毛孩子。
他们的舌头还没开化，其他更高级的味道还接受不了呢。
要拿他们跟咱们国内的贩夫走卒比，都算高估了他们。
可不就是拿点糖果糕点水果之类的最容易糊弄了吗？
事实证明，宁卫民这么做，就对了。
成功激起了俩法国明星的好奇心和求知欲。
这接下来才算是能给这俩法国明星带进中华美食的小学里去接受启蒙教育了。
(本章完)
宁卫民的水果攻势奏效的同时，糕点攻势的威力也同样喜人。
西方人原本就喜欢甜食，又有喝下午茶和泡咖啡馆儿的习惯。
那么每当举起杯子时，就必然离不开精美的曲奇饼干和奶油点心，又或是布叮
当然，在甜食上我们不得不承认法国厨师是大家。
法式甜点世界闻名，好吃到令人尖叫，这是公认的。
西方国家最出名的甜品几乎都出自法国，以至于法国有“甜品王国”之美名。
法式面包房也因此开遍了全世界的著名城市，也把可颂、法棍、泡芙、马卡龙、拿破仑、可丽饼、蝴蝶酥、苹果派、芝士蛋糕、焦糖布丁带到了世界每个角落。
所以法国人不但爱吃甜品，也最懂得鉴赏甜品的优劣。
不过也得说，同样作为美食大国，华夏的甜点水准其实一点也不亚于法国。
甚至很可能是世界上唯一能够足以跟法国叫板的国家。
别的不提，就先从喜好茶食的饮食习惯上来说，华夏和法国人就很相似。
别忘了，喝茶和咖啡要吃小点这种事儿啊，老年间的京城人早就有了。
这不就是“垫补”么？
网络时代被咱们的年轻人叫做“小饥饿”的。
是个什么意思呢？
其实就是说大概上午10点多钟，下午4点多钟这个点儿。
会让人感觉有点儿饿但又不太饿，想吃点儿零嘴儿的那种感觉。
论起来，我们还比西方人多一顿儿呢。
那作为华夏人，尤其是京城人，垫补的吃食，那首选肯定是饽饽了。
是，法国人擅长乳制品，制作的奶花蛋糕，慕斯布丁，漂亮又好吃。
可华夏糕点里除了同样有奶食制品之外，更善用五谷花果，讲究馅料。
原材料远比西方糕点更丰富多样，还能分出时令四季，这可是西方的糕点比不了的。
哪怕是在糖艺造型上，华夏都有自己独特的技巧，一样能让西方人瞠目结舌。
所以宁卫民结合当下的时令，就从坛宫饭庄选出了羊羹、豌豆黄、茯苓糕、荷花酥、玉露霜、绿豆糕、玫瑰饼、火纸筒、酥皮枣花，九种口感细腻独特，造型漂亮，适合夏日进食的宫廷糕点。
并按照法式糕点的方式，天天用金属提篮分两次摆在法国明星的房间里。
然后再搭配用玻璃小瓶当容器，冰镇在水晶冰里的宫廷奶酪，杏仁豆腐，果子干儿、杨枝甘露四色流食。
同时顺手还给两个明星的房间里摆上筒子河里弄来的盛放荷花。
实话实说，他把明星房间里布置得跟糕点自助餐似的。
别说摆放的时候，让长城饭店那为两个法国明星日常生活服务的专务管家心生无限敬仰佩服。
回头就跟同事们去吹嘘——“人家国际大腕儿啊，那可真是排抄…”。
甚至就连两个法国明星本人回到房间看到这么丰盛的美食，也暗暗吃惊不已。
都不禁为这种意想不到的超规格的待遇规格感到荣幸。
除了产生了一种似乎被当成了国王和女王来对待的错觉之外，更惊讶于宁卫民的周到备至和见识品味。
不出意外，对他的看法自然而然就发生了转变。
而且与此同时，那些原本就味道不错的东西，也因为心情的好转和异国风味的新鲜感，显得分外可口。
就比如这羊羹、豌豆黄和杏仁豆腐吧。
一个是红小豆做的，一个是豌豆做的，一个是杏仁琼脂。
口感都如同布丁一样的细腻，而且同样回味悠长。
但是和西方布丁不同的是，偏偏没放半点奶油和黄油，只有特有的植物清香
这种反差太强烈了。
法国人的舌头感受到的新奇滋味，大概正如华夏人第一次品尝到西方布丁一样的惊艳。
还有玉露霜这种天然带凉性的糕点，具有清热解火、润心中烦躁渴之功效。
夏天吃来再好不过，食其味甜而不腻、入口清凉即化。
可这东西还偏偏不是薄荷，再加上其形洁白如玉、恰似雪霜，宛如玉石的半透明状，就是找遍西点，也没有这种质地的糕点。
自然又大大颠覆了两个法国明星的认知。
还别说是洋鬼子了，就是正经的华夏人，吃过这东西也没几个不咂舌称叹的，实乃是人间仙品也。
相比起来，像什么荷花酥、枣泥花酥，尽管也很漂亮、好吃，外观和味道都非常出彩。
可亮点都是表面化的，属于一眼可知，难有惊喜，反而被衬托得普通了。
至于玫瑰饼，茯苓糕，绿豆糕，果子干儿几样。
虽然对于京城人不陌生，可却是外国人从未尝过的滋味，同样让两个法国明星打开了一个新的味蕾世界。
甚至连宁卫民专为投其所好的提供的宫廷奶酪、火纸筒，杨枝甘露这样的奶制品，也和两个法国明星平日里常吃到的那些东西，有着非常明星的迥异之处。
要知道，宫廷奶酪是我们少数民族发明的奶食品，虽然也叫奶酪，但制作方式和口味、质地，与西方的干酪可不是一码事儿。 这是用江米酒和牛奶、砂糖，用鲜烤后冰的方法制作出的半凝固的食品，
滑润细嫩，凉爽清淡，奶香四溢，有优雅之名，清雅之风。
民国时期，把宫廷奶酪引入民间的奶酪魏靠此扬名，美国世界日报和日本报刊均报导过奶酪魏。
港澳台的华人更是取其所好，吃完了还带走。
由此可见国际人士对此风味食品的认可。
还有那个火纸筒啊，那是元代就发明出来的奶油鸡蛋卷。
出现的时间跟南宋突火枪的历史差不多。
得名就如同京城的褡裢火烧似的，也是从用涂着硝的纸条搓成的引火物形状而来。
分粗细两种。
粗的比拇指还粗，细的只有筷子那么细，都用奶油烘制，酥脆香松。
据说元朝人大病初愈，用奶茶吃，既可滋补，又能强身。
当今社会，港澳台地区都有卖这玩意的，卖得还很不错呢。
日后某国际品牌的超市，也以这种黄油鸡蛋卷和瑞士卷为畅销产品。
但尽管如此，无论港澳台人士怎么引以为傲把这种东西称之为港式点心。
西方世界又怎么把这东西吹嘘为瑞士糕点。
可要从历史上追本溯源，怕最后都得捯饬到元代的京城。
做这东西，京城的饽饽铺才是祖宗呢，自然风味也有别于那些徒子徒孙。
至于杨枝甘露，这倒是宁卫民从南方偷师来的，是他仗着上辈子的见识自己仿制的。
不过这种粤式甜品受众也是非常广泛的，好像还没人说过不好喝，没人不喜欢的。
而且形式很像西方人的潘趣酒，让人尝过便永难忘记。
总而言之，就这些宁卫民精心准备的糕点，对两个法国明星来说，既特别又新颖，几乎都是他们过去从未品尝过的甜品。
可偏偏每一样，又是经过数代历史传承，被无数人所喜爱的经典口味。
他们从中自然能感觉到中西方茶点的不同和妙处，会产生触及灵魂的刺激和兴奋。
于是潜移默化里，这无疑改变了他们对于华夏的饮食的成见。
从最初的不屑，进而变得惊奇和好奇起来，甚至有点着迷了，想要探寻更多的东西。
而这就是宁卫民最精明的地方了，用光明正大的阳谋就把俩洋鬼子抓在了自己的手掌心儿里。
因为美食这种东西啊，虽然是用感观就能直接感受到的，但也是个由浅入深，由简入繁，逐步升级的一个过程。
像当年，宁卫民带着康术德去津门吃起士林的时候，老爷子就曾经这么告诉过他。
说哪怕连中餐在内也是一样，任何地方的特色饮食到另一地经营，往往是大菜类需要时间才能为人接受。
而小吃类却最容易在异地落地生根，获得认可。
为什么？
就因为小吃类简单直白，价钱低埃
后来宁卫民去东京开店，根据自己所见所得，越琢磨越是这个理儿。
别的不说，美式汉堡、薯条、奶昔、热狗、英国炸鱼柳、意大利通心粉、披萨，还有法国甜点，之所以能够行销世界，处处为人所接受，每一样本质上不就是小吃吗？
日餐就更别说了，什么拉面、寿司、天妇罗，要放在中餐的宴席上，任何一样都没法做主菜，也不配做主菜。
可不就是小吃吗。
这似乎一下解决了许多他想不明白的问题。
为什么中餐的底子那么厚，但一到海外就会产生水土不服的啊？
为什么在海外能赚到钱的中餐品类，都得靠那些变异的假中餐啊？
那无疑是经营方式和推广模式上，出了重大的问题！
没错，因为文化的隔膜，到了海外的中餐，越博大精深越坏菜。
说白了，美食有高低，受众也有层次。
你跟不知什么叫五味调和，连鱼刺都不会挑，瓜子儿都不会磕的人，直接来“八大菜系”，那不找碰一鼻子灰吗？
其实那外国人呀，就是只会吃个酸甜咸鲜的幼儿园毛孩子。
他们的舌头还没开化，其他更高级的味道还接受不了呢。
要拿他们跟咱们国内的贩夫走卒比，都算高估了他们。
可不就是拿点糖果糕点水果之类的最容易糊弄了吗？
事实证明，宁卫民这么做，就对了。
成功激起了俩法国明星的好奇心和求知欲。
这接下来才算是能给这俩法国明星带进中华美食的小学里去接受启蒙教育了。
(本章完)